乐不思蜀和得陇望蜀，都是一个跟四川相关的历史典故，在我看来同时还揭示着一种人性的自然规律。过去有种说法——天下未乱，蜀先乱。天下已定，蜀未定。“天府之国”因而成为了一种国泰民安的“指标”，当然新中国的“最后一个土匪”则是在湘西被消灭的，那是后话了。 

秦统一天下前，正是先取得陇、蜀两地，做为战争的后勤保障。三国的诸葛丞相也是经营着这一片支撑他“六出祁山”，以实现恢复中原的“政治纲领”——《隆中对》。抗战那会儿，巴蜀更是中国厚实的大后方。民间流传着的那句偈语——胜不离川，败不离湾，虽说有点宿命论的味道，却也道出了四川和台湾的战略地位。 

别人是怎样“攻城掠寨”和“一统河山”的，我不敢武断和揣测。反正咱先是借道西川，“安顿”了青藏高原。才又在“长征西域”的途中“假道伐虢”“得”了甘肃，这叫孔明的“得蜀望陇”之计。再而才“问鼎九州”，“逐鹿中原”的。想当年觑觎西蜀，不过是迈向西藏的前奏和跳板——可见野心都是干出来的！

 俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。提起这些个，已经是很久以前的“丰功伟绩”啦。惦记起巴山蜀水，是最近绕山途经南安的眉山、乐山之故。有人曾严肃地指出，我老是“以假乱真”（狡辩一句：俺那叫“立足闽南，胸怀祖国”），咱也来回真的，尽管这是一壶装了新瓶的老酒。 

1. 

从拉萨飞回成都，在双流机场寄存了行囊。虽然咱明白“锦城虽云乐，不如早还家”（现在我明白了“明白”是指“明了李白”之意），出门这么些天了，也确实归心似箭，但依旧“强弩之末”地马不停蹄，是因为乐山和峨嵋“一个都不能少”，即便走马观花。

 子曰：知者乐水，仁者乐山。俺“知不道”乐山之名是否与此有关，然而对于水，咱是无知的，也谈不上明智。再说喜欢山，到底跟仁爱之心有着怎样的关系？不是自己说了算的，却记得俺爹的名号就来自《论语·述而》：志于道，据于德依于仁，游于艺。 

或许正是这般的渊源，才使得我对一座名叫乐山的小城，一座号称乐山的大佛如此神往，居然二过“苏门”而不入。乐山虽然是第一次来，但是刘晓庆主演的电影《神秘的大佛》，以及“小领导”喜欢的《风云》里大佛的景观，已经烙下了深深的印记。连“老泰山”都曾豪言：一旦有钱，定要到大佛的乐山走一遭。他的“醉翁之意”在于2009年的“乐山兰花展”，之所以没有成行，是家人顾虑他的年事已高。居于老人家对我的艳羡，咱也得让时光“倒回”到六年前的八月四日不是？

那一天轻装上阵的我，坐着“乐成（乐见其成）高速”奔驰在四川盆地的平原上，感觉像在山西“走大运”一样。一百六十多公里的距离，一小时三十分就进入了古嘉州的乐山地区。高速公路上晃过的一个个出口路标，无不触动着我那野心勃勃的神经——眉山“三苏祠”、沙湾“郭沫若故里”…… 

到了乐山的汽车站，已快中午了。雇了辆三轮车直冲凌云山的栖霞峰而来，师傅则带我来到了大渡河边的乐山码头。看看这游轮貌似“国营”的，也就安心地买了票，才知道不像咱那里随到随走，必须凑成十人才开船。干着急地眺望着对面的凌云山，当静下心来看了地图，才知道原来对岸是乌尤山，也就是在这里据说有位广东的游客远眺出一尊完整的睡佛来。咱眼拙，即使在旁人“有鼻子有眼”地指点下，依然“山朦胧，水朦胧”的，犹如在桂林漓江的“九马画山”前一样，连个马尾巴都认得勉勉强强。 

乌尤山，其实是从凌云山中硬生生地劈凿开来的。相传战国时期具有“科学发展观”的李冰，为了治理大渡河患，把相连的凌云山峰，从中凿通了一条水道，疏浚了湍急的大渡河。而“仁慈”的后人，则是在岷江、大渡河和青衣江汇合处修了这座后来的世界遗产——乐山大佛。 

回来后从攻略得知，游览乐山大佛全景，得由乐山港搭旅游渡船前往乌尤山，绕到凌云山才可以全方位地瞻仰到前依三江，背靠高山的大佛坐像了。渡船一般都在乌尤山停靠，到对面的大佛去须坐小舟前往。上岸后沿着大佛左侧的凌云栈道，可到达大佛的底部，去临时抱一抱佛脚。抬头仰望，大佛的伟岸总是让人感到自己的渺小；坐像右侧也有一条栈道直通山顶，曲折盘旋。这里是凌云山的山巅，也是乐山大佛的头部，近在咫尺的“佛陀”，眉毛、发髻间都是绝妙的“水利工程”，不得不喟叹古代建造者的智慧。

 “私营”的游船终于开了，除了后来的游伴小吝外，又等来了一个旅游团。上了“贼船”的结果，只能来回数分钟地掠过大佛的面前，幸亏咱拍了张“船长”极力推荐的照片，不但能够提前地站（占）好了最佳位置，而且渡船因此多停留了那么一会儿。当回头的时候，我和小吝更是睁大了双眼，详细地瞻仰起从唐玄宗开元初年，历尽九十年开凿而成的“佛是一座山，山是一尊佛”的弥勒坐像。就算有那会儿的回头一笑，我心足矣！比起对岸人蚁如潮的“临时抱佛脚”或沿着九曲栈道“品头论足”者，咱们的“只可远观而不可亵玩焉”猛一看——貌似清高了许多。

 数年后，新闻报道说世界上最大的阿富汗帕米扬大佛（世界遗产），在塔利班武装分子的炮轰下灰飞烟灭了。由此想起了，咱们经历大修和汶川大地震的乐山大佛，现在应该无恙吧？！

小吝是西安科所院校的，趁出差之机“假公济私”来了。不由得感叹，自己早干啥去了？不一样的是咱那会儿得“养家糊口”，顾不上呀。都说“有了伴的路”一定好走，但意见却不可能都是一致的。我往往是妥协者，看上去跟“卖国求荣”似的。但去峨嵋山的大方向，还是没有错的。跟小吝的好处是“简约但不简单”，比如傍晚没班车了，打车吧，人家一开口就像狮子似的。急性子如我，要么在乐山过夜（盘算着早起遛山补缺），要么干脆五十就五十呗，俩人摊也不多嘛。“闷葫芦”的小吝，居然砍价到二十，人家司机师傅也让步了——三十。我心里真想脱口而出，要不另十元算我的。没想到竟然以二十五元成交，而且事先约好到峨嵋山报国寺景区的峨山镇，要不有些不良司机往往只拉到山前的“天下名山”坊（郭沫若手笔），再往前还得加钱。一路上，司机老兄同样不厌其烦地介绍起住宿。我想“两眼一抹黑”的，不贵的话，依了人家得嘞，小吝依旧胸有成竹。一到报国寺周围，那家伙！客栈酒肆真的是“漫山遍野”。 

先安顿住的，“民宿”（这是台湾的叫法，咱们称家庭旅店）每人十元，便宜是便宜，却是硬床板，连房门都无法拴好。反正也就捱个天亮，问题则出在拖鞋上，第二天逛山后回到成都，脚板开始了“糜烂”，到家自个泡了药汤才痊愈的。

吃的嘛，面对着周边喧闹的“灯红酒绿”，小吝真能耐得住“寂寞”地泡起了方便面。“分道扬镳”的我，自然不会委屈了自己的肚子。有句话叫做——要抓住男人的心，先要抓住他的胃。旅游亦然，许多时候我们回想起到过的地方，往往先想起来的都是吃。譬如峨嵋山的三合泥、豆腐脑和叶儿粑，就让我记忆犹新。“三合泥”名称虽怪，但小时候“三合面”的记忆并不陌生。然而这“三合泥”用的是糯米粉，以猪油为“凝聚力”，“和谐、团结”着白糖、花生、芝麻一起“上刀山下火海”地热炒，尔后才在小火下煨至喷喷香即可，入口松软如泥，香甜四溢；“豆腐脑”哪儿都有，并不稀奇。稀罕的是用产自峨嵋山的黄豆，以及用清澈甘洌的山泉烹煮而出的豆花，绵软细嫩，再佐以香油、花椒、葱花和蒜泥，保准您异常爽口；说到叶儿粑，除了名号新鲜些，其实就是用糯米细粉做包皮，以白糖、花生、核桃和芝麻制馅，包好后再裹上粑叶，下锅蒸熟而成。趁热地吃上一笼，不敢保证直达金顶不饿，起码我的胃到了半夜依旧辛勤地劳作着，怪只怪自己的“嘴饱目不饱”（闽南俚语，意译与“人心不足蛇吞象”沾边）。 

讲过了吃和住，行的路线，我俩的分歧点在于是从报国寺步行，或坐旅游巴士先到雷洞坪，再登金顶。如果徒步的话，一天内无法来回，需在山上过夜。小吝的观点，从雷洞坪开始并不会落下峨嵋山的精华部分。例如万年寺、伏虎寺和报国寺，都有景区巴士相通。如果按照小吝的路线，我将失去的有雷音寺、清音阁、洪椿坪、九十九道拐、仙峰寺、九老洞和洗象池，洗象池可是上《峨嵋山》邮票的，还有黑白两条龙江。 

不过想想，从报国寺往东至万年寺，就要十五公里的山路，还要先由西绕行至清音阁。我的线路整体看起来太过于“注重小节”了。大丈夫成大事者，往往只要抓住问题的关键。经过一番的“路线斗争”，小吝的“制高无上”论，又一次说服了我。是啊！来一趟峨嵋山，不就为了攀登金顶吗？不就为了“金顶四奇”——日出、云海、佛光和圣灯而来的吗？ 

这么一阵磨合，夜市中饱涨了的胃，终归消退了些许，若是有人喊吃宵夜去，我立马又响应而出。可惜小吝非吾辈，只好这样一夜无话啦，唯有蚊子时不时地前来骚扰。三更才过没多久，小吝就被我吵醒了——看日出去也！

峨嵋日出，这次是没指望了。 峨山旅游车站的首班车六点才开拔，报国寺也得等下山回来补上。云海嘛，就这天气肯定少不了的。佛光那是要看机缘的，圣灯也甭期待了，据说只有在黑夜的舍身崖边的山谷，才会出现闪闪的荧光——传说中的“万盏明灯照普贤”。 

准点的首发巴士，载着满满一车哈欠连天的早行者，顺着蜿蜒的盘山公路北上。经两河口的售票处，过万年寺路口，就这样山路十八弯地盘旋着，约二个多小时来到了云蒸雾绕，湿汽笼罩着的雷洞坪。

 山坪上，湿漉里惟余茫茫。雷神殿虽说已经荒芜，然而神秘莫测的悬崖边，一座朦胧的亭子依旧继续着亘古的传奇——根据《搜神后记》“推雷车”的故事演义成而来的建祠立庙，开始于唐末。我想面对这烟云飘渺的境况，怎能不由得人相信，盛夏间风云滚滚，雷雨轰鸣的悬崖下，真的住着七十二洞的神仙——雷神、女娲、伏羲、鬼谷、龙王、蛇神。

相传经由此处，是不得高声喧哗的，否则会惊动雷神。宋代诗人范成大有诗为证：行人动魄风森森，二岩奔黑走太阴。不知七十二洞处，侧足下窥云海深。闻有神龙依佛住，振触须臾遭雷霆。两山竹木晴日照，我亦闲游神不惊。 

烟雨间“如履薄冰“地趟过了雷洞坪，前方的七里坡上，二千多级的石阶直达金顶前的接引殿。从此下行十数公里便是我记挂中的洗象池，我们都知道“四大佛山”之一的峨嵋山是普贤菩萨的道场，普贤菩萨的坐骑就是大象呀，对喽！这洗象池顾名思义就是普贤菩萨洗象之处。洗象池在明代叫初喜庵，清则称天花禅院，在这山寺前有个六角状的池子。之所以“诗情画意”在于“峨嵋十景”之一的“象池夜月”，无法身临其境地去感同身受，只好站在雷洞坪的叉路口深深地望了一眼，在小吝的催促下，向接引殿而来。

 接引殿前的七里坡下，不想经历两千多级台阶的“洗礼”，也可由缆车“接引”而上的。小吝犹豫了一下，这回则慷慨地和我挥手而别。过后想想，若不是走过了这么一段“险”坡，还能算爬过峨嵋山吗？

一步一个脚印地上来，那种痛彻淋漓的酣畅，便是大山给予坚持到底的人的最好奖赏。到了接引殿，金顶也就并不遥远了。由接引殿到卧云庵，我更是快马加鞭，不能说是“被胜利冲昏头脑”，那就该叫“春风得意马蹄急”吧。

 舍身崖边的卧云庵，一眼就能望见金顶了。但咱没忘去庵旁的睹光台碰碰运气，在那“像风像雾又像雨”的境遇里，我觉悟啦——如果说“心即是佛”的话，那么”佛光”不正是自己和云光山色融合的一瞬间吗？发自心灵深处的一笑，“云海”滚滚间，谁是那一片过眼云烟。

 继续朝着海拔3077米的金碧辉煌的金顶走来，这里是峨嵋游山的终点。而海拔3099米的峨嵋之巅——万佛顶，则须在千佛顶乘坐小火车。想想就差二十来米，“谦受益，满招损”的适可而止让我也吝啬了一回。

转回了重建后的华藏寺，这一处金顶的标志性建筑。早在晋代就有了普光殿，先后又被改为元相寺、铜殿和华藏寺。走进寺内，一幅对联令我把玩了许久：碧岗丹嶂极高寒，到此间，搔首可问天，懒问天，但闻佛笑；玉宇琼楼真咫尺，喜今朝，展眉能近月，要留月，不许云飞。

从雷洞坪有旅游巴士直下万年寺，万年寺又名圣寿万年寺，主要的看点有国宝级的宗教文物：宋代铸就的普贤菩萨骑六牙白象的铜像和明朝的无梁砖殿。当然了！峨嵋山的猴子也是出了名的哦。

这个时候，万年寺的斋堂更吸引我——肚子饿急了，过了晌午都。猴急得连广场上的猴儿们都没有合影留念，那自然是要掏钱的。一大碗的斋面进了肚，两个玉米窝窝头垫了底。像加足了油的车，又忽忽地转动了起来。万年寺，是峨嵋山中的六大古寺之首。虽然并没有真的什么“万年”，却也有了一千五百多年的寺庙史了。东晋始建时的叫普贤寺，一直到了宋代才改称白水普贤寺，明朝改建无梁砖殿后，又更名为圣寿万年寺。现在仅存的就明代的无梁建筑，和殿内那一尊从宋代保存至今的普贤菩萨骑六牙白象铜像。说起无梁建筑，我虽然沾染过数年的制图行当，但对于这样的一种设计构造，可是佩服得五体投地，那种朝圣的崇拜，何止是“从延城到榕城”的虔诚。匠心独具的优美造型，鲜艳独特的橙黄色调，给人一种不同于寺庙应有的一贯传统。走了进来，仰望着穹窿顶上那中空、螺旋的构思，正好映衬、协调出殿内这尊高为七米多，重达六十多千斤的宋铸铜像，一点也瞧不出窘促的布局。

四周的红枫、岩桑树木，荫托着夏日里的清凉。一阵阵的山风袭过，荡去了身上的积汗。不由得让我记起了“峨嵋十景”之一的“白水秋风”，想象起了深秋的峨嵋——蓝天白云，红叶漫布～～～

报国寺，历来就是进出峨嵋山的门户，有如“自古华山一条道”的玉泉院。把“名山起点”的起点，做为我游走峨嵋，乃至巴山蜀水的最后一站，看起来像是“本末倒置”，却也是那铿锵篇章的一行休止符——回荡悠远。天已昏黄，赶到报国寺。晚课的钟声已经敲响，闭门谢客的寺前，我望了望康熙皇帝题写的匾额，在“圣积晚钟”的悠扬下，离开了“天下名山”。颂了一声——阿弥陀佛！